Что может привлечь туриста в Папуа Новой Гвинее? Вроде бы все должны шарахаться от этого ужасного места. Столица Папуа Новой Гвинеи, город Порт-Морсби, по рейтингу, считается самым опасным для туристов городом в мире. Дальний и дорогой перелет тоже не добавляет радости для путешественника.
И все же в Папуа хочется вернуться. Для меня главное в любой стране- дайвинг, но в ПНГ можно и нужно ехать и посмотреть на страну не только под водой. В мире трудно найти более экзотичную и дикую страну, чем ПНГ.
Начнем с языков. Занимая незначительную часть земной суши, ПНГ является сосредоточием разных языков и наречий. Непроходимые джунгли и горы в центральных областях страны не только мешают местному правительству хотя бы понять, сколько же у них подданных, но и общаться племенам между собой. Все эти группы говорят на своих наречиях. Что бы общаться между собой и пришлыми чуземцами появилась гремучая смесь английского с местными наречиями, метко прозванная «пиджен».
При путешествии во внутренних областях страны требуется брать переводчика с местного наречия на «пиджен» и еще одного переводчика с «пиджена» на английский, причем менять первого переводчика через несколько часов пути. Местных же наречий сотни в стране, лишенной цивилизации и дорог.
И неожиданный привет, от исследователя Папуасии, нашего соотечественника Миклухо Маклая. В «пиджене» есть слово заимствованное прямо в русский язык, минуя английский, это слово – "ананас".
Каннибализм во внутренних областях страны, до сих пор актуален, как и во времена Кука. Происходит все примерно по следующей схеме, группа экстремальных туристов уходит в горы, в джунгли и там пропадает, не находят никогда и ничего.
В папуаских деревнях царит уклад, который можно было бы назвать "первобытный коммунизм". Все вокруг общее, колхозное, все вокруг свое. Все поровну, и все для всех. Эта первобытное равенство в сочетании с прирожденной наивностью приводит к тому, что так опасно в городах. Вроде бы какая связь? А вот же она. Выбирается деревенский папуас в город, может и в столицу, поглазеть на папуасок столичных, на дома каменные подивиться. Идет, разинув рот, устал, проголодался. Смотрит - магазин, зашел набрал всего (все же общее, с детства привычно), начал есть, а тут его дубинками да в полицию. Только вышел такой же голодный, а тут завидная добыча, толстый белый человек, тюк его топориком, а его на много лет в тюрьму. Где же справедливость? Классность отеля в ПНГ можно легко определить по рядам колючей проволоки вокруг него. Чем больше рядов, тем больше звезд.
Вроде бы внутри отеля все прекрасно и по-европейски, а туристов в город без секьюрити и специальной машины все равно не пускают. Но папуасские привычки просачиваются и внутрь отлей вместе с персоналом. Горничные и посыльные воруют у туристов все и отовсюду. Причем не только деньги, в том числе и Российские, но и мелочь, типа зарядников и косметики. Так что все мало мальски ценное надо хранить в сейфе на рецепшене.
Экзотика заставляет буквально раскрывать рот на каждом шагу. Даже бывалый путешественник удивлен на каждом шагу и каждую минуту.
До сих пор в деревнях расчетной и денежной единицей является один из видов ракушки. На самом деле это имеет глубокий смысл. Ракушку нелегко добыть, она желанное украшение (сравните с привычным нам золотом). Но ракушку в океане побили. Имеющейся в наличии ракушки не хватает для обслуживания денежного оборота. Так вот, в глубинке отделения банков принимают ракушки в качестве платежного средства и даже открывают ракушечные счета! Интересно, какой же курс ракушки к доллару, ну хотя бы к австралийскому?
Папуасия одна из немногих в Азии христианских стран. Европейские миссионеры поработали на славу.И с эти связаны многие, непонятные для современного человека папуасские «повороты». Папуасы жили и живут нелегко: непроходимые джунгли, примитивная охота и сельское хозяйство позволяло существовать впроголодь. И вот пришли белые. Красноречивые миссионеры обещали прихожанам после смерти рай, молочные реки и кисельные берега. Христианская вера в загробную жизнь превратила жизнь наивных папуасов в кошмар. Массово народ бросал обрабатывать свои участки и охотиться, люди деревнями умирали от голода. В этом была своя папуасская простая логика: "Зачем надо так тяжело жить, работать, когда после смерти ждет блаженство и изобилие? Скорее в рай".
Интересно, что когда белые миссионеры пришли в Папуа, местные аборигены не считали нужным одеваться. И это, по мнению, белых говорило о распущенности и греховодности язычников. Миссионеры поработали на славу, в деревнях повсюду стоят примитивные церкви
и местные одеваются теперь вполне «комплектно». И теперь, сравнивая старые фотки на которых суровые монашки в черных одеждах до пят стоят на фоне папуасов, одетых, в лучшем случае в набедренные повязки и современные фото, где полураздетые белые женщины выглядят, опять же, чем то инородным на фоне плотно одетых папуасов, думаешь о том как же в старушке Европе изменились нравы!
Впрочем такая картина ближе к цивилизации, когда же туристы заезжают в отдаленные деревни, то создается полное впечатление что большее количество одежды надели только к их приезду, причем кому что досталось, из общей кучи. Особенно это заметно на детях. Шортов хватает далеко не всем и о нужном размере не приходиться и мечтать, надето то, что досталось.
В Папуа обитает не летающая птица «казуар», родственник страуса, и та самая «райская птица».
И распространенный слоган местного туризма «отдохните в раю». Вот и у местной авиакомпании, «Air Niugini», пропечатанный на обложке каждого билета призыв- «ваш билет в рай», милое пожелание дорогим авиапассажирам.
Вообще природа ПНГ очень интересна. Кроме казуара и райской птички здесь обитает и сотни других эндемиков (с пометкой «in PNG, only» на хвосте :). Есть и кенгуру (привет из Австралии).
Нельзя не рассказать и о «культе карго». Как это было. Наивность местных не знает границ. Привычки «первобытного коммунизма» и новая вера, привнесенная белыми, привела к бедствию. Папуас всегда делился всем что у него было со своими соплеменниками, работал до одури и старался выжить в жестоком мире первобытных гористых джунглей, и так веками. И вот пришли белые. По пониманию местного населения бездельники и лентяи. Они не пахали и не сеяли. А большие и маленькие корабли все везли и везли им замечательные вещи, вкусную еду, красивую одежду. Папуасы никогда не видели мира и не могли поверить в далекие страны из которых и присылали все это. И в мозгах папуасов быстро сложилась картинка. Как говорили мудрые белые наши предки попали после смерти в рай, где есть все, где радость и изобилие. И что же должен сделать папуас попав в такое место и получив все о чем он мечтал вместе со всем племенем? Ну, конечно, не откладывая ни на секунду поделиться всем этим добром со своими соплеменниками, как всегда и делал при жизни. А белые, по мнению папуаса, пользуясь его неосведомленностью все это присвоили, переклеили таблички на карговых контейнерах и забирают, все что прислали предки, только себе, оставляя папуасов нищенствовать и голодать. В стране пошли восстания и волнения, есть стало уж совсем нечего.
И речь идет не о «средних веках», все это происходило в 20 веке. Что ж, мировое сообщество в лице ООН могло смотреть на эту печальную картину и мор сложив в руки? В Папуасию стала срочно поступать гуманитарная помощь. Мешки с одеждой, продовольствием должны были спасти нацию, гибнущую от голода. Но, вот еще один папуасский «поворот»- стало еще хуже. Папуасы убедились, они были правы, возмущаясь несправедливым разделением карго. И только теперь белые одумались и отдают им часть того, что посылают предки из райских кущ. И до сих пор местные аферисты частенько собирают в глубинке деньги на постройку портов для приема райского карго.
Со слов местных же папуасов, научить папуаса самым элементарным вещам нелегко. Даже, например, читать и водить автомобиль. Вот и пилоты, вполне кстати современных самолетов, это австралийцы. Вообще Австралия присутствует на каждом шагу, местные деньги печатают в Австралии, очень похожие получаются на австралийские. Даже и армии собственной у ПНГ нет, обходятся австралийской же.
Вообще с оружием папуасы обращаться умеют. В отеле на Туфи нас охраняли местные секьюрити, в спецформе с бейджиками и… луками. Зверского вида папуас обещал стрелой снять любого кто посягнет на наш покой. Но денежку из номеров все равно кто то воровал.
Резкий переход в городах от «первобытного коммунизма» к современным реалиям, ожидаемо дает вполне «феодальные» перекосы. Сотовая GSM компания есть, единственная в стране. Компания чувствует себя настолько неприкосновенно и монопольно, что роуминговые соглашения ни с одной сотовой зарубежной компанией не заключены. В результате работают только местные SIM карты и только в примерно трех крупных городах. За границу из ПНГ монопольно летает единственная авиакомпания «Айр Нугини» и очень нечасто. Выполняется совсем немного международных перелетов, кроме пары рейсов в Австралию, только в Сингапур и Манилу.
И перелеты очень недешевы. Пользуясь своим монопольным положением, «Air Niugini» зверски накручивает на свои услуги.
Нельзя не рассказать и про бетель. Папуасы почти не курят, курево им заменяет жевание бетеля-местного ореха, с легким наркотическим эффектом. Внешне бетель напоминает зеленые плоды фейхоа. Жевание бетеля непростой и отработанный веками ритуал. Вторым обязательным компонентом является известь, которую получают путем растирания ракушек. Если не добавить извести, то жевать бетель практически невозможно, настолько он кислый. А после добавления извести "жвачка" становится безвкусной, поэтому добавляют еще и специальный перчик. После пережевывания всего этого, слюна приобретает интенсивно красный цвет. Эта многокомпонентная смесь не отмывается никакими средствами. В результате все тротуары в Порте Морсби красные от бетельных плевков, а любители жевать бетель имеют ярко красные зубы. А уж в какой ужас приходили путешественники, несколько веков назад, увидев несмываемо кроваво-красные зубы папуасов-людоедов!
Впрочем, на тренированного водкой русского человека, бетель никакого влияния не оказывает. Пробовали. Только челюсти сводит.
Наше Путешевствие в Папуа Новую Гвинею началось с вполне обычного столичного отеля, с незатейливым названием
«Airways Hotel and Apartments»
Отель, расположенный недалеко от Jacksons International Airport, не поражает особой экзотикой. В международной классификации отель легко может получить 3 с плюсом звездочки, может даже и 4 с минусом. Превосходное место для осмотра столицы, вылетов-прилетов, нехитрого шопинга. На самом деле в сувенирных магазинах Порта-Морсби можно купить ручные папуасские поделки- красиво, экзотично, недорого. Долго задерживаться в столице не стоит, осмотреть городок можно за день, бродить по нему все равно нельзя- опасно. Так что на машине, в сопровождении гида и секьюрити, побывали в музее, магазинчиках, центре. В Порте Морсби есть дайвцентры, и дайвинг можно начинать уже из столицы. Большой Барьерный риф начинается именно тут и заканчивается чуть ниже, в Австралии.
Далее наше путешествие можно разбить на следующие четыре части.
1) Туфи. Отель
Туфи-резорт
Вылетев из аэропорта на маленьком самолетике, через час попадаешь в центр провинции- деревеньку Туфи. Исторически здесь с 18-го века была гавань для Английских кораблей. Позже тут была стоянка Американских торпедных катеров. Сейчас это просто т.н. «районный центр» ПНГ.
Вообще-то, самолеты привычный транспорт для передвижений по ПНГ, практически лишенной дорог, покрытой гористыми джунглями с весьма малой плотностью населения.
Самолетик садится прямо в поле, его высыпает встречать вся деревня и лично дирекция единственного местного отеля.
Мимо церкви и тюрьмы, непременных атрибутов районного центра, нас проводили в отель. На наше удивление почему в тюрьме открыты все двери, резонно заметили, что ведь сейчас там никто не сидит. Впрочем, как можно удержать в столь хлипком сооружении кого-то в остальное время тоже не понятно.
Отель уютный и красивый. Виды из номеров и ресторана поражают воображение.
Поскольку с дорогами проблемы, то основным транспортом у местного населения остается выдолбленная пирога с противовесом- поплавком. На больших лодках между основной лодкой и противовесом укладывают помост. На этих нехитрых транспортных средствах из окрестных деревень народ приплывает в магазин, церковь, школу.
Из этого отеля нас возили на экскурсию в папуасскую деревню. Для нас был организован праздник, с нехитрым названием «Синг-Синг». Деревенька, в отличии, от многих «бедуинских поселений» в других странах, где с утра приезжают артисты, весь день играют шоу и уезжают на ночь по домам, вполне реальная. В папуаской деревне люди действительно живут, подрабатывая устройством театрализованных представлений для туристов. Папуасы одетые в праздничные набедренные повязки, с раскрашенными татуировкой лицами проскакали необходимое количество кругов с дикими криками, в воинственных плясках и с удовольствием сфотографировались с нами.
В этой же деревне живет девушка, которая стала лицом «Найшионал Географик» в 2004 г. Снимать эту деревеньку и ее лично приезжала не одна кино-фото группа.
Посмотреть и заснять действительно есть что. Быт папуасов весьма необычен и экзотичен, так же как их лица, одежды, дома. Дома построены высоко над землей, на сваях, и выглядят, как плетень в украинской деревеньке. Только глиняных горшков, надетых на колья, не хватает.
Староста деревни (вождь племени) очень заботится о благосостоянии деревни. Поэтому и устраивает праздники для туристов из соседнего отеля "Туфи резорт". Покоя ему, видимо, не дают деньги, которые платят эти туристы не ему. И мечтой вождя является организация своего отеля непосредственно в деревне. С этой целью он уже построил гостевые домики на окраине. Впрочем, эти дома ничем не отличаются от примитивных жилищ самих папуасов, поэтому гостей в этом "отеле" не видно.
При отеле "Туфи резорт" очень приличный дайв-центр. Кроме, собственно, дайвинга они организуют каякинг. Это прогулка на весельных двухместных лодочках по морским протокам внутри джунглей. Полутемные туннели в тропических зарослях позволяют окунуться в джунгли без изнурительных пеших прогулок. Грести в каяке несложно. Обязательно рекомендую взять эту экскурсию.
Дайвинг в Туфи весьма качественный. Крупных форм морской жизни мы не видели. Кораллы и рыбки заслуживают твердой четверки. Сервис в дайцентре, да и в отеле налажен. Погружения дайверов идут с небольшого кораблика, изображение которого есть на сайте отеля, как и информация о дайвсайтах. Погружения осуществляются в Соломоновом море.
Этот отель мне понравился в Папуа больше всех.
2) Было в нашем путешествии и маленькое дайв-сафари на яхте. Мы путешествовали на
Стар Дансере.
Корабль рассчитан на 16 гостей. Каюты вполне комфортабельные: отдельный санузел и душ, вполне «размерные» кровати, качественное постельное белье, централизованное кондиционирование. Роскошный, для дайв-сафари, ресторанчик.
В этом месте моего рассказа я хочу сделать отступление и рассказать климате ПНГ. Погода, во время путешествия нас не баловала, особенно дождливо и ветрено было во время сафари. Поэтому я все пытался выяснить у местных, когда же «сезон» в ПНГ. Ответ последовал вполне определенный. «Сезон» и «не сезон» постоянно. В тропическом климате ПНГ нет определенных периодов, гарантирующих постоянно хорошую или постоянно плохую погоду, как повезет.
Сервис на сафари превосходен. Во время перелета к месту начала сафари у меня не влезли в самолет сумки. У нашей дайверской группы, вообще был значительный перевес багажа. Сумки прилетели только на следующий день. Понятно, что к этому времени мы давно уже были в море. Семеро одного не ждут. Один день мне было очень одиноко и тоскливо без своего дайв- оборудования. Но на следующий день была организована в море стыковка со спидботом, который персонально привез мои вещи.
Экипаж яхты старался подобрать нам места для погружений, исходя из совсем короткого времени, отпущенного нам на сафари, с учетом неважной погоды. Им это полностью удалось. Особенно запомнился аттракцион подводного кормления акул. Корабль подходит к рифу, который имеет в своем центре каньон с достаточно хорошим течением. Ко дну прикрепляется контейнер с рыбой. Вокруг него немедленно собирается стая рифовых акул, которые буквально носятся вокруг этого контейнера, и пугают своей близостью дайверов, прижимающихся ко дну или стенкам каньона. Шоу происходит в окружении красивейших кораллов.
Там же живет и выдающихся размеров барракуда. Рыбина всегда ждет возвращения группы под днищем корабля.
Дайв-гидом на корабле работает фанатка местного дайвинга, первая женщина PADI-инструктор в ПНГ.
В последний день на мини сафари нам дали гостевую книгу, что бы мы написали свои отзывы. Отзывы, кстати, были вполне благоприятные, нам понравилось. Мельком капитан упомянул, что до нас на корабле была "уже давно" только одна русская группа. Мы нашли отзыв этой предыдущей группы. Оказалось наши звезды-Макаревич и Сукачев. Свой отзыв Макаревич сопроводил картинками, в том же стиле как его иллюстрации к собранию сочинений Юза Алешковского. Русские гости в Папуа пока в редкость, тем более на сафари. У Вас, уважаемые читатели, есть счастливая возможность стать третьей русской группой на этом замечательном кораблике.
3) Кораблик «приписан» к курорту Валинди. В этом отеле мы жили после возвращения из дайв-сафари. Полное название отеля
Валинди планташион резорт
В отеле есть небольшой бассейн. Домики в колониальном стиле разбросаны по слегка окультуренному участку джунглей на берегу Новогвинейского моря. Курорт расположен на крупнейшем острове архипелага Бисмарка - Новая Британия в 60 км от аэропорта Хоскинс. Проживание в этом отеле, прогулки по едва подсвеченным ночным тропинкам в джунглях, полное слияние с тропической природой- дает гостям отеля почувствовать себя первооткрывателями и исследователями мира. В отеле имеется возможность совершать дейли дайвинговые выезды, но лучший вариант проживание до или после дайв-сафари. Из экскурсий нельзя пропустить выезд на горячую речку, протекающую в джунглях неподалеку.
В отеле мы пробыли всего пару дней.
4) Последним отелем в нашей программе был отель
Лолоата исланд резорт
Этот отель занимает целиком небольшой остров, недалеко от столицы. Дайвингу на этом острове помешала та самая неустойчивая, непредсказуемая папуасская погода. Нырялка с острова "коралловая". Но имеются и рэки.
Тут для нас устроили "деревенский праздник "Синг-Синг" прямо в отеле. Причем само шоу мне понравилось значительно больше. Если в настоящей папуасской деревне в шоу учавствуют местные жители, без большой охоты натягивающие маскарадные национальные костюмы и с ленцой скачущие под национальные мотивы, то в отель привозят детскую группу. Детишки в возрасте от 10 лет с большим энтузиазмом учавствуют в этом представлении. Им явно нравится скакать в набедренных повязках и прочих папуасских радостях перед открывшими рты туристами, поэтому представление получается душевное.
На острове обитают множество небольших кенгуру. Они обиткают всюду и совершенно не боятся людей, выпрашивают подачки, караулят возвращение из ресторана на ночных дорожках отеля, напоминая бездомных кошек.
Александр Фукс
И теперь для "абсолютного погружения", папуасские мотивы, настоящая папуасская музыка MP3, прямо из Папуа Новой Гвинеи:
Kogoc Kogoc - Sugic Kuwic
Hiri Kekeni - Hollie Maea
Mangi Paradise o - Leonard Kania
Esi Vavine Mu - K-Kele Rangers
Misima - David Kurni
Friend Again - Saugas
Talking Reggae - Henry Kuskus
Emuai Bema Dika - Deejays
Mula - Darkends
Seso Renguma Medley - Old Dogs& Offbeats
Iau serious Tam - George Telek
Tat Nambo - Aida Paska
Kapu Polu - PS2
Koasi - Tusiti Roots
Sore Darling - Chris Kuskus
|
|
|
